Как ухаживать за облепихой

облепиха

На вопросы читателей о тонкостях выращивания облепихи, отвечает Любовь Орлова, ученый-агроном:

 

«Как правильно сажать и формировать облепиху?

Елена Сергеевна».

 

— Облепиха в нашу местность была привезена из Сибири. Поэтому ей совершенно не страшны наши зимы с изменчивой погодой. Места она занимает не много – на 25 квадратных метрах можно посадить до 7 растений – 6 женских и одно мужское (его желательно сажать по центру). Облепиху можно выращивать кустом или деревом.

Если вы решили сформировать куст, то обрежьте посаженное растение на высоте 10-20 см. На следующий год из поросли, появившейся на пеньке и идущей от корня оставьте 3-4 побега. Остальную поросль вырежьте на уровне почвы. Однако, нужно иметь в виду, что побегами от корня можно пользоваться только в том случае, если растение не привитое. У привитой облепихи поросль дикая, и что из нее получится – неизвестно.

У растения, сформированного деревом, штамб (ствол) оставляют не более 30 см. высотой. Известно, что чем меньше штамб, тем меньше габариты кроны и, соответственно, меньше солнечных ожогов. Крупных ветвей должно быть немного – достаточно трех-четырех. Если для посадки использовался двухлетний, хорошо сформировавшийся саженец, а его ветви примерно одинаковы по силе роста, то ничего обрезать не нужно. Если же он без разветвлений, то его нужно обрезать на высоте 30 см (формируем штамб). В следующем году из появившихся побегов оставляем три-четыре и центральный проводник. Их уравнивают по высоте, чтобы все верхушки были на одном уровне. На второй и третий год ветви, если они сильно растут, укорачивают на треть длины. После этого укорачиванием лучше не увлекаться – когда наступает время плодоношения, цветочные почки формируются в основном на верхних частях побегов. Важно не допустить, чтобы дерево выросло выше 1,5-2 метров.

Дальнейшее формирование куста или дерева заключается в предупреждении загущения кроны порослью или ветвями, не предусмотренными формовкой.

Это были классические методы формирования. Я же использую другой, более удобный. При посадке двухлетнего саженца обрезаю его на высоте 30 см, формируя штамб. На следующий год обрезаю всю поросль, оставляя две основные ветки – одна будет направлена вверх (первая), другая – горизонтально (вторая). Чтобы вторая росла в сторону, я привязываю ее к воткнутому рядом колышку или рогатине. На следующий год горизонтальную ветвь мы не трогаем. А вертикальную привязываю к колышку, направляя в другую сторону от первой – чтобы она росла горизонтально. Из появившейся поросли оставляю одну ветвь (третья), которая будут расти вертикально, остальные обрезаю. На третий год при сборе урожая обрезаю «на кольцо» (под основание) первую ветвь и собираю с него ягоды. Третью ветвь отклоняю. Таким образом я формирую крону и в дальнейшем – при сборе урожая обрезаю ветвь третьего года роста, а один молодой побег отпускаю расти вверх. Важно при формировании горизонтальной ветви обрезать макушку, чтобы скелетная ветвь обросла веточками первого порядка.

 

«Почему у облепихи усыхают веточки?

Марина Григорьевна, дачница».

 

  • Категорически запрещено вносить под облепиху свежий навоз и перекапывать – основная масса корней находится на глубине 8 см под поверхностью. А корни одного дерева разрастаются на расстояние до 11м в диаметре. Навоз дает дополнительный азот, который уже накоплен в достаточном количестве в клубеньках на корнях растения. Поэтому его переизбыток способствует загниванию корней. Кроме того в засушливые годы ее нужно поливать.

 

«У меня в прошлом году погиб урожай облепихи. До этого она великолепно плодоносила. А потом я заметил, что часть ягод сморщилась, засохла и опала. Что случилось с деревом, и как защитить его от вредителей, не используя ядохимикатов?

Виктор Петрович, садовод».

 

  • На ваше дерево напала облепиховая муха. В начале июня мухи откладывают яйца под кожицу ягод. А через месяц-полтора поврежденные ягоды темнеют, сморщиваются и опадают. Внутри них можно увидеть белых червеобразных личинок, которые питались мякотью. Вдоволь наевшись, они уходят в почву, превращаются в куколок и остаются там зимовать. Чтобы такого не случилось, после цветения и во время формирования плодов обработайте дерево хвойным раствором: любое хвойное масло и вода (хвойные масла продаются в аптеках). Пропорции могут быть любые, если чуть больше – вреда не будет. Такой запах отпугнет муху. А осенью обязательно укройте землю под деревьями толем, фанерой, деревянными щитами – чтобы личинки не смогли попасть в почву для зимовки.
Реклама

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: